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历史文化博物馆一直管理着这个博物馆，直到2000年。先民纪念堂和自然保护区的董事会最终接手了它的管理工作。

2000年12月，博物馆搬回了纪念馆的地下室。为了与反应移民先驱及与他们的生活和非洲南部其他居民的关系的图片保持一致，博物馆还专门添加了信息栏。

在这个小型博物馆内，不仅展示了迁徙途中先民们的生活场景，还陈列了当时的生活用品，从玩具、乐器到书本、信件，不由地让人穿越回了百多年前，感受那份艰辛和乐观。

在众多展品中，有一批精致的织锦画板特别吸引眼球。这些艺术品是九位妇女花费了八年时间完成的大迁徙时期的十五幅场景图。

织锦总共包含了330万个针脚，妇女们所刺绣的织锦画场景是由艺术家whetzer画上去的。1960年南非白人文化组织的妇女和母亲运动团体”atkv“vrouenoederbond”将这15幅历史性的织锦捐赠给了先民纪念馆。

坐小电梯到达上层的露天观景台。电梯门一打开，眼前是一条由花岗岩雕凿出来的长长的廊道，在日光的投射下，显出交错的光影。

一百年前，在非洲的南部共存着4个国家，分别是开普共和国首都开普敦，纳塔尔共和国首都德班。德兰士瓦共和国首都比勒陀利亚和奥兰治共和国首都布隆方丹，后两者都与布尔人的先驱们息息相关。

1910年英国将开普、纳塔尔、德兰士瓦、奥兰治4个共和国组成南非联邦。在确定南非联邦的首都定在哪里时。各国互不相让，争得不亦乐乎，最后达成妥协，把行政首都定为比勒陀利亚、立法首都定为开普敦、司法首都定为布隆方丹。

剩下的德班拿到了货物进出口的肥缺。结果皆大欢喜。

1994年新南非成立以后，废除了种族隔离制度，但未改变一国三个首都的传统。“先民纪念堂”也得以被保留了下来，这座记录白人和黑人间恩怨纠缠的建筑是比陀重要的旅游景点，但前来参观的人群中肯定不会有黑人的身影。

送游客前来的黑人司机为了工作只能一次又一次地忍受着来到这个让他们刺眼的地方。

殖民战争，固然不值得歌颂，从某种意义上来说。“先民纪念堂”似乎是布尔人对自己的掠夺行为的美丽掩饰。但是，纵观历史的发展，不能不承认，“殖民”有别于单纯地“掠夺”和“侵略”，至少。

它的确促进了许多地区的进步和发展。葡萄牙、荷兰、英国。这些欧洲国家的登陆，究竟是对土著人族殖民统治造成的伤害更大，还是为这片土地经济文化提供的帮助更大，孰是孰非，只有从国家的发展中看到答案。

虽然“先民纪念堂”依旧完好地矗立在小山丘上，但在比陀的街道上看到一个奇怪的现象，所有的路牌上都有两个名字，原先较大字体的英文发音的路名都被划了一道长长的斜线，下方写上了土著发音的新街名。

云落无权用“愚昧无知，劳民伤财”来评论这一做法。但“民族精神”不应该成为拖累社会进步的借口。有那么一瞬间，看到了地球另一端的那个国度，那些城市。

沿着怪异的路牌，来到比陀另一个重要的建筑联合大厦，也就是总统府的所在地。大厦坐落在比勒陀利亚一座俯瞰全城的小山上。

由赫伯贝克爵士设计，于二十世纪初建成。是一座气势雄伟的花岗岩建筑，主体是一个半圆形的欧洲宫殿式楼宇，成对称型，办公楼分在两边，两座钟楼式的建筑巍巍高耸。

大厦前面有一座巨大的雕塑，底部由米黄色花岗石砌塑而成，圆形的碑顶上是两位勇士分立在一匹昂首扬蹄的骏马两边。

一种描述说这是昭示英国人和布尔人要降服土著人，联合统治南非的决心；还有种描述是指这座雕塑其实是“一战英雄纪念碑”，象征第一次世界大战时期的南非勇士。云落更愿意相信第二种说法。因为沿楼梯而下，就能看到答案。

大厦下面是经过精心设计和打理的大花园，绿意盎然。

沿梯而下，中央处竖立着jasbarryunnikhertzog詹姆斯赫尔佐格的塑像。他早年学习法律，18921895年在比勒陀利亚执律师业，后在奥兰治自由邦高级法院工作；第二次布尔战争18991902期间。

任奥兰耶自由邦军队副总司令；1907年参加奥兰治自由邦自治政府内阁；1910年进入南非联邦首届内阁；1914年他创立阿非利加人国民党；19241939年任南非总理；虽然荷兰先民在战胜了南非原住民后得到了生存的地盘。

但双方在战争和杀戳中也建立了仇恨，由此导致了荷兰人后裔的种族歧视政策。赫尔佐格一生都在鼓励南非白人文化的发展，但同时也促使南非实行了长达半个世纪的种族隔离制度。他的雕像在1994年后未被砸毁也算得是“和平转型”的体现了。

再往下走就是“一战英雄陵墓”。由此证明，顶端的那座雕像应该就是纪念碑。而且在雕像的下方刻着“19141918”，这正是第一次世界大战的时间。虽然南非不是参战国，但作为英国的殖民